Закрыть ... [X]

Выкройки юбок-классика

Как сшить прямую двухшовную юбку? Выкройка прямой двухшовной юбки.

 http://odensa-sama.ru/postroenie-osnovnoj-vykrojki-pryamoj-dvuxshovnoj-yubki/#more-960

.

Для того чтобы построить выкройку прямой двухшовной юбки понадобятся следующие метки:
- ПОт (полоубхват талии);
- ПОб (полуобхват бедер);
- Дю (длина юбки от талии по боку);
- Дп (длина юбки посередине переда);
- Дс (длина юбки сзади);
- Дст (длина спины до талии).

И прибавки на свободное облегание:
- Пт (прибавка по линии талии) = 1 см;
- Пб (прибавка по линии бедер) = 2 см.

Построение выкройки прямой двухшовной юбки.

Линия середины заднего полотнища.
В левом верхнем углу листа поставим точку Т и из нее проведем вертикальную линию.

Линия низа.
От точки Т по линии середины отложим отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади, и поставим точку Н: ТН=71 см.
Из точки Н проведем вправо горизонтальную линию.

Линия бедер.
От точки Т по линии середины заднего полотнища отложим отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 см, и поставим точку Б:
ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.
На практике, при построении выкроек, расстояние от линии талии до линии бедер принимают равным 8-20 см для всех размеров.
Из точки Б проведем вправо горизонтальную линию.

Линия середины переднего полотнища.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный мерке полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и поставит точку Б1.
ББ1 = ПОб + Пб = … см.
Через точку Б1 проведем вертикальную линию. Ее пересечение с линией низа обозначим буквой Н1. От точки Н1 вверх по вертикали отложим отрезок, равный мерке длины переда, и поставим точку Т1:
Н1Т1 = Дп = … см.

Линия боковых срезов.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус 0-1 см, и поставим точку Б2:
ББ2 = (ПОб + Пб)/2 – 1 см = … см.
Из точки Б2 проведем вертикальную линию. Пересечение ее с линией низа обозначим точкой Н2. От точки Н2 вверх отложим длину юбки и ставят точку Т2:
Н2Т2 =  … см.

Примечание.
Линия боковых срезов может быть смещена как в сторону заднего, так и в сторону переднего полотнища или проходить через середину ширины сетки. Для юбок малых размеров и расширенных книзу рекомендуется последний вариант.

Переднее и заднее полотнища.
Линия талии.
Точки Т, Т2 и Т1 соединим по линейке.

Выкройка прямой двухшовной юбки. Как сшить прямую двухшовную юбку своими руками?

Выкройка прямой двухшовной юбки.

Вытачки.
На выкройке двухшовной юбки принято делать три вытачки.
Сумма растворов всех вытачек ΣВ равна разности в готовом изделии между шириной юбки по линии бедер и шириной по линии талии:
ΣВ = (ПОб + Пб) – (НОт + Пт) = … см.

Раствор боковой вытачки равен половине ΣВ.
От точки Т2 влево и вправо отложим по половине раствора и поставим точки т и т1:
тТ2 = т1Т2 = 1/2ΣВ/2 = … см.

Точки т и т1 соединим вспомогательными линиями с точкой Б2 и полученные отрезки поделим пополам. Из точек деления внутрь вытачки восстановим перпендикуляры, на которых откложим по 0,5-1 см. Вытачка не доходит до линии бедер 1-2 см. Точки т и т1 соединим с точкой 1-2 см плавными кривыми с изгибом у точек 0,5-1 см.

Раствор задней вытачки равен 1/3ΣВ.
От точки Т вправо по линии талии отложим отрезок, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер минус 2 см, и поставим точку т2.
Тт2 = ПОб/4 – 2 см = … см.

Из точки т2 проведем вспомогательную вертикальную линию до линии бедер, а влево и вправо отложим по половине раствора вытачки:
1/3ΣВ/2 = … см.

Вытачка не доходит до линии бедер 3—4 см.
Отмеченные точки на линии талии соединим с точкой 3—4 см слегка вогнутыми кривыми.

Раствор передней вытачки равен 1/6 ΣВ.
От точки Т1 влево по линии талии отложим отрезок, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер минус 1 см, и поставим точку т3:
Т1т3 = ПОб/4 – 1 см = … см.

Из точки т3 проведем вспомогательную вертикальную линию до линии бедер, а влево и вправо отложим по половине раствора вытачки:
1/6ΣВ/2 = … см.

Вытачка не доходит до линии бедер 6-8 см. Отмеченные точки на линии талии соединим с точкой 6-8 см по линейке.
Стороны вытачек уравняем по большей стороне.

Примечания:
1. Раствор передней и задней вытачек можно рассчитать так:
- для заднего полотнища:
1/4ΣВ + 1 см  = … см; или 1/3ΣВ = … см.
- для переднего полотинища:
1/4ΣВ – 1 см = … см; или 1/6ΣВ = … см.

2. В юбке на фигуру с большой разницей между мерками полуобхвата бедер и полуобхвата талии рекомендуется делать 10 вытачек (на чертеже их строят по 2 передние и задние и 1 боковая).
Интервал между двумя вытачками и впереди, и сзади 3 —4 см.
При построении вторых вытачек необходимо следить на параллельностью сторон: на переднем полотнище должны быть параллельны правые стороны обеих вытачек, на заднем – левые.

3.  В юбке на фигуру с узкой талией и низкими бедрами также делают 10 вытачек.
Сумму их растворов распределяют следующим образом:
- раствор задней  вытачки, расположенной ближе к боку, равен 0,25ΣВ;
- второй задней – 0,2ΣВ;
- передней, расположенной ближе к боку, 0,2ΣВ;
- второй передней – 0,15ΣВ.

Первую заднюю вытачку размещают на расстоянии 9-10 см от середины заднего полотнища, вторую – посредине между первой и боковой. Их длина – 13-15 см.

Первую переднюю вытачку размещают на расстоянии 10-11 см от середины переднего полотнища, вторую – посередине между первой и боковой. Их длина 10—12 см.

4. Для фигуры с большим выступом ягодиц раствор задней вытачки увеличивают и распределяют на две. Раствор боковой вытачки равен 0,3-0,4ΣВ, двух задних – 0,5-0,55ΣВ, передней – 0,1-0,15ΣВ.

Боковые срезы.
Ширина заднего полотнища по линии низа в прямой юбке равна ширине по линии бедер, в слегка расширенной – на 2-6 см больше:
Н2Н3 = 2-6 см.
Точки Б2 и Н3 соединим по линейке.

Ширина переднего полотнища по линии низа в прямой юбке равна ширине по линии бедер, в слегка расширенной — на 3-4 см больше:
Н2Н4 = 3-4 см.
Точки Б2 и Н4 соединим по линейке.

Верхний срез оформляют с небольшим изгибом при закрытой вытачке.

Раскрой прямой двухшовной юбки.
Расход ткани планируют следующим образом: при ширине 140 см – одна длина юбки + 5-8 см, при ширине 80-100 – две длины + 10-15 см.

Приложим выкройки переднего и заднего полотнищ, на сложенную вдоль лицевой стороной внутрь ткань, серединами полотнищ к ее сгибу. Дадим припуски на швы и на подгиб низа юбки.
Застежку располагают на левом боку, ее длина 16-20 см. Вытачки на припусках на швы продолжаются вертикальными линиями.

Раскрой прямой двухшовной юбки. Выкройка прямой двухшовной юбки. Как сшить прямую двухшовную юбку своими руками?

Раскрой прямой двухшовной юбки: а - заднее полотнище; б - переднее полотнище; в - прибавка на оформление верхнего среза корсажной тесьмой.

Последовательность обработки деталей прямой двухшовной юбки.
По контурным линиям выкроек проложим силки. Середины полотнищ отметим прокладочными стежками.
Сметаем вытачки, затем – предварительно заколотые булавками боковые срезы, оставив несметанными 16-20 см под застежку.
К верхнему срезу приметаем корсажную петлю или пояс, после чего необходимо примерить юбку.
Стачаем вытачки. В конце строчку сводем на нет и образовавшуюся слабину сутюжим.
Стачаем, а затем обработаем боковые срезы.
Обработаем застежку. Обработаем верхний срез.

Подошьем низ и отутюжим юбку. Затем пришиваем петли, крючки.

С помощью построенной выкройки прямой двухшовной юбки строятся выкройки многих других юбок, например, юбки-карандаш.

+++++++++++++++++++++++++++++++

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК
http://www.bulav-ka.ru/atel.files/m...ubki/ub1020.htm
Юбка расклешенная, с асимметричными подрезами, расклешенными внизу
 (177x278, 7Kb)
 (304x406, 8Kb)
 (530x318, 20Kb)
Заднее полотнище гладкое, расклешенное.
Линия талии оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии.
Ткань - шерсть, полушерсть, тонкое сукно, плащевая.
Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 15 см (Полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.
Моделируем на развернутой выкройке переднего полотнища расклешенной юбки.
Справа от линии талии вниз отметим 2-2,5 см, затем дважды по 6-8 см, понизу от середины вправо - дважды по 7-9 см, а от линии талии по линии середины переда вниз - 8-10 см. Соединим отрезки, как показано на рисунке, соблюдая параллельность.
Пронумеруем каждую деталь, отметим направление долевой нити параллельно середине выкройки.
Разрежем выкройку по намеченным линиям.
Раскладка на ткани.
На ткани вразворот с изнаночной стороны разложим детали переднего полотнища, отложив от среза 3 см на подшивку низа.
Справа от кромок по проведенной линии отложим припуск по боковой линии - 2,5 см.
Приложим 4-ю деталь, совмещая долевую нить, приколем.
Рассчитаем ширину раздвижки по низу детали. Для этого от ширины ткани вразворот отнимем ширину по низу развернутой выкройки переднего полотнища с двойным припуском по боковой линии (2х2,5 = 5 см) и припуски на швы стачивания деталей (6х1,5= 9см).
Остаток разделим на количество раздвижек (в данном примере на 6) и получим величину одной раздвижки. Если ширина одной раздвижки окажется недостаточной, можно использовать выпад ткани от раскладки заднего полотнища.
После предварительного расчета сделаем раздвижку по низу 4-й детали (со стороны линии разреза) на 7-8 см и отметим припуск на шов стачивания - 1,5 см.
Припуск на раздвижку, обеспечивающий расклеш по линии низа юбки, соединим с линией бедер. Отметим припуски на швы: по боковой линии юбки - 2,5 см, по расклешу и линии разреза - 1,5 см. Отступим от припуска на шов по линии низа к 4-й детали 1,5 см и 7-8 см на раздвижку, приложим 3-ю деталь, совмещая с долевой нитью. Приколем, обведем контур, отметим линию бедер. С противоположной стороны детали также по линии низа отметим припуск на расклеш - 7-8 см и на шов стачивания - 1,5 см и соединим раздвижки с линией бедер. Отметим к детали припуски на швы: по боковой линии - 2,5 см, по линиям расклеша и разреза - 1,5 см.
Аналогично сделаем раскладку 2-й детали.
На свободном участке ткани сделаем раскладку 1-й детали с припусками на шов стачивания 1,5 см и 7-8 см на раздвижку по линии подшивки низа, совмещая с долевой нитью ткани. Отметим линию бедер, соединим с припуском на раздвижку. Отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по линиям разреза и раздвижки - 1,5 см.
Вырежем детали по отмеченным припускам.
Оставшийся кусок ткани сложим пополам и к сгибу его приложим середину задней выкройки, расклешенной за счет закрытой талевой вытачки.
Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным припускам. Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.
Проложим силки по заднему полотнищу.
Отметим середину деталей прокладочным швом.
Закрепим и сделаем надсечки на внутренних углах переднего полотнища.
Сметаем детали переднего полотнища в последовательности раскладки на ткани, совмещая линии низа, бедер. Сметаем боковые швы, оставляя несметанными 16 см в левом шве для застежки.
Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии фасонные. При помощи линейки уточним линию низа от пола на босу ногу.
При необходимости внесем изменения. Разложим на столе юбку, выровняем линию низа . Отметим припуск на подшивку.
Распорем все швы.
Подошьем низ юбки на каждой детали отдельно. Отпарим.
Стачаем детали переднего полотнища, обработаем срезы по шву, отпарим на ребро.
Сделаем надсечки на уровне бедер или в уголках. От надсечки вниз швы остаются на ребро, а в верхней части заутюжим на нижнюю деталь. По желанию закрепим верхние швы отделочной строчкой.
Сметаем и стачаем боковые швы, оставляя нестачанными в левом 16 см для застежки.
Срезы обработаем. Отпарим на ребро и разутюжим.
Обработаем застежку на молнии и верх юбки поясом, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое изделие.
Юбка с асимметричным воланом
 (179x250, 5Kb)
Нанесение линий фасона на выкройку-основу - переднее полотнище
 (200x264, 6Kb)
Нанесение линий фасона на выкройку-основу - заднее полотнище
 (200x261, 6Kb)
Линия талии оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии.
Ткань — мягкая тонкая шерсть или полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м 40 см — одна длина юбки плюс 60 см (полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.
На развернутые выкройки переднего и заднего полотнищ основы прямой двухтонной юбки нанесем фигурные линии.
От линии низа, по левому боковому шву, отложим 20—25 см, а от линии низа, по правому боковому шву,— 30—35 см, по линии середины, от линии низа вверх,— два отрезка — 30—33 см и 15— 18 см.
Для удобства обработки в процессе пошива обозначим углы контрольными точками Кт. Все отмеченные отрезки соединим.
Линии низа разделим на 10 равных частей и соединим точки деления с фигурной линией, проведем из каждой точки линии параллельно середине выкройки. Стрелками обозначим направление подрезов (от низа вверх) для раздвижки деталей на ткани.
Пронумеруем детали начиная с переднего полотнища. Отметим направление долевой нити на каждой параллельно середине выкройки.
Отрежем верхние детали от нижних. Подрежем нижние детали по отмеченным линиям по направлению стрелок, недорезая по 0,2 см до верхнего уровня.
Раскладка на ткани.
Раскладку юбки асимметричного фасона производим на развернутой ткани. Сначала разложим верхние детали, совмещая долевую нить ткани и деталей. Обведем контур, отметим линии бедер и середины, припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по боковой линии — 2,5 см, по линии отреза — 1,5 см (на притачивание обтачки).
Отметим контрольные точки Кт на ткани.
Затем сделаем раскладку нижних деталей, раздвигая равномерно по линиям подрезов, разметим параллельно боковые стороны с учетом двух припусков на боковые швы по 1,5 см к каждой, долевую нить ткани расположим по боковым линиям.
Отметим контрольные точки и припуски на швы: по линиям низа деталей — 0,5 см (для обработки швом с двойным подшивом среза или мелким «зигзагом»), по верхнему срезу — 1,5 см (для притачивания обтачки).
Юбку можно декорировать окантовкой из отделочной тонкой шелковой ткани в тон основного цвета.
Если окантовка не предусмотрена, на свободных участках ткани разместим подкройные обтачки (ширина враскрое — 5 см).
Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина — б—8 см), припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным припускам, из бортовой ткани прокладку в пояс (длина — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).
. Раскладка на ткани деталей юбки
 (200x221, 4Kb)
 (168x153, 4Kb)
 (200x223, 4Kb)
 (168x156, 4Kb)
Примерка и последовательность обработки.
Отметим середину и линии бедер верхних деталей прокладочным швом.
Сметаем вытачки, верхние детали по боковым швам, оставляя в левом 16 см для застежки, нижние детали по боковым швам.
Сметаем верхнюю с нижней детали юбки, совмещая контрольные точки Кт.
Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии подреза, низа.
При необходимости внесем изменения. Отпорем нижнюю деталь, боковые швы в верхней части юбки.
Стачаем и обработаем вытачки.
Сметаем и стачаем боковые швы верхних деталей, оставляя в левом 16 см для застежки.
Обработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.
Обработаем застежку на молнии, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом, отпарим.
Стачаем боковые швы нижней детали. Обработаем срезы, отпарим на ребро.
Обработаем низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом или мелким «зигзагом», делая надсечки в подшивке. Отпарим обработку, уплотняя ее, но не растягивая в косых срезах.
Соединим верхнюю деталь с нижней, сложив их лицевыми сторонами. На изнаночную сторону нижней детали приложим подкройную обтачку, обработанную по внешнему срезу.
Сколем по боковым швам и на уровне контрольных точек все три детали.
Сметаем и стачаем швы, отпарим на ребро.
Затем вместе с обтачкой отогнем швы к верхней детали без переката, прометаем мягкой ниткой.
Слегка проутюжим, фиксируя сгиб.
Проложим отделочную строчку на 0,5—0,7 см от шва притачивания (если это предусмотрено по модели).
Подошьем обтачку потайными стежками к боковым швам верхней детали.
Отпарим обработку, подкладывая под швы и обтачку бумагу, чтобы не остался след с лицевой стороны.
Окончательно проутюжим готовое изделие.
юбка (для торжественного случая), дополненная асимметричным по длине воланом.
 (130x286, 9Kb)
 (252x382, 9Kb)
 (241x306, 9Kb)
 (363x313, 13Kb)
Линия талии оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии по левому боковому шву.
Ткань - тонкая, мягкая, хорошо драпирующаяся шерсть или полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.
Расход ткани при ширине 1 м 40 см - одна длина юбки плюс 2 м на дополнительную деталь.
Модель рассчитана на высокую стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.
На большом листе бумаги отметим по выкройке линии переднего и заднего полотнища двухшовной юбки, совмещая боковые стороны. (см. рис1)
Отметим линию подреза: от пересечения линии талии с серединой передней выкройки, до линии бедер на расстоянии 20-25 см от линии середины задней выкройки. Соединим отмеченные отрезки.
Отметим линии отделочной детали. (зеленый цвет).
На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.
Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.
Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.
Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.
Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.
Вырежем детали по отмеченным припускам.
На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.
Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.
Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).
Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.
Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.
Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.
На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.
По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.
При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.
Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.
Обработаем застежку молнии, отпарим.
Оформим верх юбки поясом, отпарим.
Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.
Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.
С драпированным запахом и фигурными линиями низа
 (119x300, 23Kb)
 (185x259, 6Kb)
 (205x309, 4Kb)
 (318x290, 5Kb)
Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)
Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.
Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.
Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.
Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру
Нанесение линий фасона на выкройку-основу
На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).
Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани
Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.
На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.
Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.
Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.
С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.
Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.
Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.
Разметим детали обтачек - косые или подкройные.
Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.
Отметим середину полотнищ прокладочным швом.
Проложим силки на заднем полотнище.
Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.
Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.
Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.
При необходимости внесем изменения.
Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.
Стачаем и обработаем вытачки.
Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).
Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.
Окончательно проутюжим готовое изделие.   

 Варианты юбок " годе"


Годе  из шести клиньев


 

Годе с удлинением


 Фантазийное годе

 

 Годе "колокол"

 

 Годе с градуировкой (рис №1)

 

 рис№2

 

 Все остальные варианты можно посмотреть здесь www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Ubki/



 


Источник: http://www.crown6.org/publ/6-1-0-3916


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Выкройка классической прямой юбки. (видео мастер-класс) » Женский Мир Как нарисовать символами на клавиатуре


Выкройки юбок-классика Выкройки юбок-классика Выкройки юбок-классика Выкройки юбок-классика Выкройки юбок-классика Выкройки юбок-классика Выкройки юбок-классика


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ